镜头这一环常被当成小事，毕竟它不参与控制，也不消耗多少功率。但飞起来你就知道，看不清和看得到是两种完全不同的飞行。判断距离失误、错过转弯点、在逆光里丢掉参照物，这些问题的根源往往不在技术上，而在成像上。
模拟摄像头用电视线，也就是 TVL，来标称清晰度，这个数字反映的是水平方向的解析能力，数值越高细节越好，常见的从七百到一千二都有。但它有天花板，因为整条模拟链路的带宽就那么宽，摄像头再好也传不出更多细节。所以选模拟摄像头，与其追清晰度，不如看两个更实际的指标。
第一个是宽动态范围。飞行中会不断遇到明暗剧烈变化的场景，从树荫冲进阳光里，从室内飞向门口，从地面抬头看天空。动态范围不够的话，亮部一片死白或者暗部一片死黑，而那个瞬间恰好是你最需要看清障碍物的时候。现在的传感器普遍带宽动态处理，能把亮暗两端的细节同时保住，这个功能值不值得多花钱，飞过一次逆光就知道了。
第二个是低照度表现。卡德克斯一般会直接表明，最多多少低照度，
傍晚、树林里、地下车库，光线一暗，画面就开始布满噪点，颜色也褪掉。传感器尺寸大一点、像素小一点的型号在这方面天然有优势，因为单个像素收到的光更多。镜头的光圈也直接相关，光圈数值越小进光量越大，但景深变浅，近距离的物体容易虚掉。定焦定光圈是这类摄像头的常态，没有变焦也没有自动光圈，一切靠选型时就定好。
镜头也决定了视场角焦距短、视场角大，能看到两侧更多东西，穿狭窄空间时不容易碰壁，但边缘形变严重，直线看起来是弯的，判断距离会失真。焦距长、视场角小，画面稳定、形变小、远处看得清，但是飞起来难受得很，适合长距离巡航，两侧盲区大，转弯时容易撞到看不见的位置。中间焦段是最通用的选择，兼顾视野和形变。
有一个容易被忽略的规律：视场角和你飞的速度要匹配。飞得快，有的时候视野窄一点反而舒服，因为画面里的东西移动速度适中；飞得慢或者做近距离精细动作，视野宽一点更好，你能看到更多参照物。所以竞速和花飞选的镜头往往不一样，长距离巡航又是另一套。
数字摄像头走的是完全不同的路子。它输出的不是模拟视频信号，而是数字图像数据，交给天空端的芯片编码。分辨率、帧率、码率都可以配置，画质上限高得多，还能在机身上直接录一份高清的原片。代价是体积重量大一些，功耗高一些，发热也明显，机身上往往需要额外的散热结构。
帧率这件事值得单独说。六十帧和一百二十帧的差别，在慢速飞行时几乎看不出来，但高速穿林的时候，帧率低会产生明显的拖影，快速移动的物体在画面上糊成一条，你的判断就会慢半拍。所以高速场景下宁可牺牲一点分辨率也要保帧率。
镜头前面的保护镜片是必需品，不是可选项。
我建议每个人都买一个 uv 给天空端，
高速飞行时一粒沙子就能把镜头打花，而天空端的镜头本身很难单独换。保护镜片摔碎了换一片就行，几块钱的事。缺点是它会在强光下产生反光和鬼影，尤其在逆光拍摄时。所以有人会在不需要保护的场合把它拆掉，这是一个自己权衡的选择。
安装角度也是个技术活。摄像头通常往上抬一个角度，抬多少取决于你的飞行风格。抬得多，高速前飞时地平线在画面中间，看得远，但悬停和慢速时地面就跑到了画面下沿，判断高度变难。抬得少则相反。多数人会先在支架上调到一个中间位置，飞几次之后再根据习惯微调，支架上一般都留了齿形结构方便调整角度。
振动会直接影响成像。电机和桨叶的抖动传到摄像头上，画面就会出现波纹状的扭曲，尤其是使用电子快门传感器的情况下，这种扭曲会呈现斜向的条纹，很难看也很难判读。解决办法是从结构上隔断，摄像头支架垫一层软质材料，或者干脆换动平衡更好的桨。
最后是环境因素。潮湿天气镜头容易结露，从冷的地方拿到热的地方，或者从室内飞到湿草地上方，镜片上会起一层雾。出门带一块镜头布，飞之前擦一遍，中途降落时再擦一遍。低温下传感器的性能也会变化，噪点变多，这个只能靠经验提前预判。
摄像头这一环的东西，选对了你不会觉得它有多好，选错了你每一次飞行都会为它而后悔，惆怅
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