电烙铁是这个爱好里最便宜的工具…之一哈，也是最容易被低估的工具。很多人愿意花上千块买电机，却用一把二十块的黄花烙铁去焊它，结果焊点虚、线头脆，飞几次就出问题。焊接质量不体现在外观上，体现在半年以后偶尔一次飞行的断线上
先说工具。烙铁的功率要够，67w到 140w是合适的区间，功率不足的话，烙铁头一碰到粗电源线就被拉低温度，锡化不开，只能长时间杵在那里，热量顺着铜线往上游走，把元件烫坏。温度控制在三百五十度上下比较通用，焊粗线可以调到 380-400度，焊细小的信号线要降到 320左右。恒温烙铁比那种直接插电的老式烙铁好太多，前者温度稳定，后者越用越烫。
烙铁头的形状影响很大。刀头适合拖焊和大面积上锡，尖头适合焊细小的焊盘，马蹄头蓄热量大，适合焊粗线。别用氧化发黑的烙铁头，它不沾锡，传不了热，看着在加热实际上在磨蹭。保养的方法很简单，用完之前上一层锡再断电，锡层能隔绝空气，防止氧化。用之前拿湿海绵或者铜丝球擦一下，露出光亮的金属面。
焊锡也有讲究。含松香芯的锡丝是主流，直径零点八毫米到一点二毫米最通用，品牌我推荐山崎，没有之一，焊粗线用粗一点的，焊小焊盘用细一点的。含铅的锡熔点低、流动性好、焊点亮，无铅的熔点高一些、流动性差一些，但环保。自己在家焊，两种都能用，别混着用在同一个焊点上。助焊剂是很多人忽略的东西，它能清除金属表面的氧化层，让锡均匀铺开。焊电池线、焊电机线的时候点一点助焊膏，焊点质量立刻不一样。
真正的关键在于上锡的顺序。很多人是拿烙铁头挑一点锡，往线头和焊盘上一按，看着像焊上了，其实是虚焊。正确的做法是先把烙铁头同时贴住焊盘和线头，加热一到两秒，让两个金属面都达到熔化锡的温度，再把锡丝送到接触点上，锡会自己流进去，铺满整个结合面。这个过程通常不超过三秒。时间太长，热量传到元件内部，可能烫坏焊盘或者让塑料件变形；时间太短，锡没有真正合金化，只是糊在表面。
判断焊点好坏有个直观标准。好的焊点表面光亮、呈凹面裙状铺开，边缘和焊盘平滑过渡。坏的焊点要么发暗发灰、呈球状堆着，那是没吃透；要么表面粗糙有颗粒，那是加热时动过。虚焊的接头电阻大，大电流下发热严重，飞几次就会彻底断开，而且断开的位置往往在飞行途中。
线头的处理也有细节。多股铜线要先上锡，把散开的细丝固定成一个整体，再去焊到焊盘上。但上锡的位置不能太长，锡会顺着细丝往上爬，爬过的地方就变硬了，硬线和软线的交界处是应力集中点，长期振动下最容易从那里断。所以只上到需要焊接的那一小段，剩下的保持柔软。
热缩管是保护线一道防线。接线焊完之后套一段合适直径的热缩管，用热风枪或者烙铁侧面加热收缩，它能防止焊点被拉扯，也能避免和旁边的金属短路。电池线上的热缩管尤其重要，因为电池会在振动中前后移动，没有保护的焊点长期受力。
焊接环境也影响质量。有风的地方不要焊，焊点冷却太快会变脆。焊完的板子要用刷子清理残留的助焊剂，那些东西有腐蚀性，长期留在板子上会慢慢啃蚀铜箔。清洗完检查一下有没有锡桥，两个焊盘之间被一丝锡连上，是最常见的短路原因，肉眼看不出来的可以用万用表的通断挡挨个量一遍。
最后说拆焊。拆一个焊点比焊上一个难得多，尤其是电源线这种粗线，锡量大、散热快，烙铁头焐不热就拔不下来。硬拽的结果是把焊盘从电路板上撕下来，那块板子基本就废了。正确做法是加助焊剂和新鲜焊锡，让老锡重新流动，再用吸锡器或者吸锡带把锡吸走。实在拔不动的时候，可以用斜口钳把线剪断，再单独处理线头。
焊接是这门爱好里少数几件练了就有回报的事。找一块废板子，拿几段旧线，花一个下午练手，比看十篇教程都有用
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